Понятие «ленточный фундамент» охарактеризовывает только его форму. Обратите внимание на то, что на практике для, как большая часть из нас постоянно говорит, низкоэтажных спостроек есть несколько вариантов технологии производства основания, как большинство из нас привыкло говорить, таковой формы. Необходимо подчеркнуть то, что мы кратко поведаем о неких и приведём аннотацию пошагового строительства монолитного фундамента.

Выделяют два типа ленты по глубине. Ежели подошва находится не поглубже 60 см, то это мелкозаглубленный фундамент.

Сюда же относят основания, когда подошва стоит на поверхности грунта. Необходимо отметить то, что а ежели поточнее, то чуток ниже, с учётом, что площадка выровнена. На практике как бы таковой фундамент в чистом виде ставят там, где нет, как мы привыкли говорить, плодородного слоя. Необходимо подчеркнуть то, что такие условия встречаются нечасто. В большинстве же случаев на площадке под стройку есть гумусный, как мы с вами постоянно говорим, слой, потому схема обустройства, как многие думают, незаглубленного фундамента наконец-то смотрится так:

А далее есть два варианта:

Но наиболее распространён фундамент углубленный в грунт до 60 см.

Все эти варианты всераспространены в личном строительстве, когда проектом не предусмотрен подвал. Подтверждено, что силы пучения на, как всем известно, маленький глубине компенсируются весом, как большая часть из нас постоянно говорит, низкоэтажного строения, а несущих возможностей, как большая часть из нас постоянно говорит, мелкозаглубленной ленты довольно, чтоб, в конце концов, выдержать перегрузки.

Подошва как бы заглубленного, наконец, лежит в грунте ниже точки промерзания.

Этот вид более прочен, но он и самый материалоёмкий. Мало кто знает то, что его закладывают, когда нужен подвал либо подземный технический этаж для размещения оборудования инженерных систем.

По способу производства, наконец, существует три вида ленты основания: сборная, монолитная, комбинированная. Необходимо отметить то, что а уже эти технологии имеют свои подвиды.

Сборное основание собирают, обычно, из, как все знают, бетонных блоков (ФБС).

Употребляют также и поболее «мелкий формат»: глиняний кирпич либо шлакоблок. Обратите внимание на то, что но даже у фундамента из, как мы выражаемся, полнотелых строй блоков несущие возможности ослаблены швами — и даже армирующие пояса не могут на сто процентов это, вообщем то, восполнить. Потому в чистом виде кирпичный либо шлакоблочный фундамент как бы встречается изредка, а, как мы привыкли говорить, строй блоки идут на цоколь у комбинированных фундаментов.

Ежели для ФБС раствор нужен для наполнения неровностей ложка и к марке, как многие думают, особенных требований нет (крепкость сцепления блоков также обеспечивается весом), то при использовании «мелких форм» требуется настоящий кладочный раствор. Не считая сборки из ФБС, также популярны фундаменты из природного камня средних размеров.

А популярность наконец-то разъясняется просто — высочайшие, как многие думают, декоративные характеристики.

Комбинированные фундаменты также могут, стало быть, иметь различные технологические схемы. Не для кого не секрет то, что к примеру, подземная часть из железобетона плюс кирпичный цоколь.

Монолитная лента бывает 2-ух видов: с бутовым камнем, залитым бетоном, и из железобетона.

В первом варианте, как все говорят, армирующую роль отводят маленькому по размерам, как мы с вами постоянно говорим, бутовому камню. Как бы это было не странно, но в отличие от «чистого» бутового фундамента, бутобетонный, в конце концов, предугадывает: установка опалубки, укладку подушечки, заливку маленького слоя бетона, укладку в него, как большинство из нас привыкло говорить, первого ряда камня, заливку слоя раствора, укладку второго ряда и т. д. Расстояние меж камнями, в конце концов, выдерживают около 5 см, а соотношение объёмов раствора и камня приблизительно равно 1:1.

Привлекательность, как многие выражаются, такового вида основания — в понижении размера бетонирования, и, следовательно, стоимости материалов.

Но самый надёжный — монолитная бетонная лента с армирующим каркасом.

Разработка производства имеет последующую последовательность.

На местности, наконец, делают разметку котлована (для заглубленного фундамента) либо системы траншей (для мелкозаглубленного фундамента). Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что проводят работы по выемке грунта.

Ежели лента, как мы привыкли говорить, мелкозаглубленная и коммуникации входят/выходят под, как многие думают, подошвой, то для их роют траншею и, в конце концов, закладывают гильзы для прокладки труб под, как мы выражаемся, лентой. Сглаживают (планируют) дно котлована либо траншей. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что засыпают, сглаживают, увлажняют и трамбуют как бы песчано-гравийную подушечку. Всем известно о том, что общественная толщина подушечки до 30 см (соотношение и объём частей зависят от особенностей грунта), а ширина подушечки — на 30 см шире пятки фундамента. Монтируют опалубку.

Материалами служат обрезная доска и брус. Допускается внедрение, как все говорят, обрезной доски с обзолом, но так, чтоб меж ними не было щелей.

Для упрощения процедуры сборки, можно на земле как бы сделать щиты из доски и бруса. Как бы это было не странно, но толщина стен опалубки обязана как раз выдерживать давление бетона. И даже не надо и говорить о том, что крепкость опалубки так сказать повышают, связывая стойки по горизонту металлической, как мы с вами постоянно говорим, проволокой и, как большинство из нас привыкло говорить, усиливая боковыми упорами на грунт с одной либо обеих сторон.

Для заглубленного фундамента, при устройстве подвала, советуют, мягко говоря, устанавливать, как заведено, несъёмную опалубку из пенопласта.

У опалубки заглубленного фундамента, в конце концов, вырезают отверстия для гильз под инженерные коммуникации. Очень хочется подчеркнуть то, что для гильз употребляют отрезки пластмассовых либо асбестобетонных труб. Очень хочется подчеркнуть то, что поперечник гильзы как бы выбирают, исходя из размеров проходящих труб и слоя утеплителя. На время работ по обустройству фундамента гильзы заполняют песком и наконец-то закрывают отверстия.

Устанавливают армирующий основа. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что поперечник арматуры, характеристики сетки зависят от, как люди привыкли выражаться, расчётных характеристик несущих параметров. Основное назначение «железа» — улучшение стойкости фундамента на излом и к боковым перегрузкам, на сжатие крепкость бетонного камня и так высочайшая. Надо сказать то, что расстояние меж арматурой и стенами опалубки, в конце концов, оставляет более 50 мм.

Заливают послойно бетон. Возможно и то, что ежели есть подъездные пути, а вблизи бетонный завод, то лучше также применять готовую консистенция.

В неприятном случае консистенция готовят сами, соблюдая пропорции для получения, как заведено выражаться, нужной марки.

Лучшая толщина слоя — до 20 см. Несомненно, стоит упомянуть то, что а заливка слоя обязана носить непрерывный нрав по всему периметру. Вообразите себе один факт о том, что каждый, как большинство из нас привыкло говорить, слой уплотняют одним из методов: глубинным вибратором либо штыкуют кусочком арматуры (для маленьких объёмов).

Опосля заливки крайнего слоя, его накрывают полиэтиленовой, как многие думают, плёнкой (это нужное условие обычной гидратации бетона). Допускается укрывать цокольную часть фундамента как бы мешковиной и временами также смачивать её. Критичны 1-ые семь дней, когда бетонный камень набирает 70% расчётной прочности.

Спустя четыре недельки опалубку снимают. Потом проводят гидроизоляцию. Выбор материалов и технологии зависит от нрава грунта и уровня, как большинство из нас привыкло говорить, грунтовых вод. Популярны рулонные материалы, которые наплавляют на приготовленную поверхность.